Текст: Сергей Кузнецов

Согласно мануалу, после первых 3-х моточасов, придётся загнать питбайк в бокс и выполнить несложные, но крайне необходимые операции. Проведём их на примере Kayo 140 CraZyCat.

Моторное масло

Во-первых, замена масла. Все предыдущие часы металлические внутренности двигателя притирались друг к другу, поэтому, в масло попадали абразивные твердые частицы, от которых нужно как можно скорее избавиться.

Итак, ставим пит байк на подножку (облокачиваем на дерево и т.п.) и заводим. После этого заходим домой и включаем чайник. Зачем? – Об этом позже. Вернувшись через несколько минут к питбайку, обнаруживаем, что мотор уже хорошо прогрелся. Отлично. Выкручиваем пробку маслозаливной горловины, подставляем под двигатель какую-нибудь ёмкость объёмом не меньше литра и откручиваем сливной винт, который расположен в самой нижней части картера.

Если вы успели вовремя убрать руки, то горячее масло тугой струёй хлынет в вышеупомянутую ёмкость. Если же не успели то… будете знать, что чувствовали люди в средние века, когда штурмовали укрепленную крепость

Благодаря тому, что двигатель горячий, ставшее менее вязким моторное масло хорошо стечет вниз, забрав с собой металлическую пыль, которая образовалась в процессе обкатки.

Оставив все как есть, идем домой, где как раз закипел чайник. Делаем себе кофе, смотрим хороший фильм и возвращаемся обратно в гараж. За прошедшие пару часов из двигателя вытекли все остатки старого масло. Теперь можно залить новое.

Я остановил свой выбор на автомобильной всесезонной полусинтетике ZIC, вязкостью 10W 40. Более подробно о свойствах и назначениях масел можно почитать ЗДЕСЬ.

Warning! Не рекомендую заливать в мотор питбайка 100% синтетику, если вы не уверены, что все сальники выполнены из фтор-каучука. Синтетические масла являются агрессивной средой для обычных резиновых уплотнений.

Закручиваем сливной болт, после чего заливаем в двигатель указанный в мануале объём масла. В моём случае, это 900 мл. Вкручиваем на место пробку горловины и заводим мотор. После того как он снова прогрелся, проверяем уровень масла – он должен находится между отметками min и max на щупе.

Воздушный фильтр

Теперь, следует промыть и смазать поролоновый воздушный фильтр. Снимаем его с карбюратора, разбираем и моем фильтрующий элемент в УАЙТспирите. Растворители и бензин в данном случае не рекомендуется – поролон с ними не дружит.

После того как всё высохло, берем специальное масло для пропитки воздушных фильтров и макаем в него поролоновые элементы. После этого тщательно но аккуратно их отжимаем, чтобы лишнее масло стекло обратно в канистру. Собираем фильтр и ставим на место.

Цепь

Теперь, обращаем внимание на цепь. Забудьте все призывы мазать сей элемент специализированными дорогостоящими смазками – они оправдывают себя только на мотоциклах, которые никогда не съезжают с асфальта.

Прилипшая к цепи пыль или песок становятся отличным абразивом, который методично «ест» звезды и саму цепь. Поэтому, эти элементы нуждаются не в мегакрутой смазке, а просто в частой смазке и чистке.

В идеале делаем так: размыкаем замок цепи, снимаем её со звезд и промываем в бензине (поскольку цепи питбайков не имеют уплотнительных резиновых колец, им не страшны сильные растворители).

Производители мототехники рекомендуют смазывать цепи трансмиссионной смазкой вязкостью 80W 90 и выше. Я поступил согласно их рекомендациям, окунув промытую цепь в трансмиссионную минералку Lucoil и вытерев излишки. Вязкое масло хорошо прилипло к чистой металлической поверхности, защитив цепь от ржавчины и износа. Такую же процедуру желательно выполнять после каждого прохвата по говнам или просто по мере загрязнения.

После этого ставим цепь на место, регулируем при необходимости её натяжение, и едем кататься. Время следующего ТО наступит лишь через 10 моточасов.